一个人的阿尔卑斯
阿尔卑斯，听起来更像小时候吃的彩色条纹牛奶糖。多过「占地22万平方公里，跨越瑞士、法国、奥地利、意大利等七个国家，平均海拔约3000米的巨型山脉。」
就像不滑雪的人，不理解那弘大的白色群山与顶级的雪场们有多令人趋之若鹜，缘何被认为「全世界滑者的圣地」、「滑过阿尔卑斯的大山才算是成人礼」的存在。
一个人，一块板，倒五六趟交通，到雪山中去。这是我开始滑雪的第二年。
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▲ 飞过俄罗斯的冰河土地，舷窗外是晚霞
▲ 日内瓦机场的超规行李区专门辟了出板包的通道
1. 宏大与震撼
法国，三山谷（Les Trois Vallées，世界上最大的滑雪区域），最大的感触是：臣服感。
国内的雪场是光秃秃的山头几条白白的雪道喷了人造雪；日本的雪场是一座小山占地为王，雪道蜿蜒在山脊和森林之中，偶尔从山侧面切下去就是了不起的粉雪诱惑。
但，阿尔卑斯实在是太宏大了。这里是联通一片的巨型山谷，当海拔上升到两千多米，几乎不见树林和其他参照物，陆续的立杆标志着雪道不让人滑丢，任何地方都能是要去的方向。360°被白雪覆盖的群山与视线齐平，你在阿尔卑斯一个小小的怀抱里，车轮和双脚到不了的地方。
从半山滑到途中的一个缆车站，一看app记录没头没尾地走了3公里，这是很多雪场从山顶到山脚的长度。
随便坐上一张吊椅缓缓上升时，扭头只见远处的滑者像山峦间偶然撒上的胡椒粒，看不清雪服的颜色，似乎下一秒就能被吞噬在一片蓝白之间。
183条缆车，合计600公里的雪道，几天的短途造访怎么看得完呢。
哪怕能踏着板子自信跳下最陡峭的悬崖，或是在没有人探过的野雪留下痕迹，山也不可被完全征服，更不会在乎一个滑者的呢喃细语。
不像登山有起点与顶点，滑雪是不断上升-滑降的过程，如果硬要写一篇游记将会接近于流水账而枯燥不已。不滑雪的人费解于不时出现的术语，会滑的人会了解图片文字甚至视频都远不能表达其中的美感与快感。况且与某种不可描述的运动相似，真正抓到爽感顶端的瞬间往往是来不及记录的。
英语中把滑雪的过程称为ride，如同骑马与驾车。在一条悠长的雪道依靠肌肉记忆疾驶，像走与跑那样自然舒适，两侧山影在不断后退，穿过迎面来的风时，品到了用词精妙。
▲ Courchevel
尤其是坡度稍微起来一点时，视线会被遮挡，眼前的路是随着滑行一点一点显露出来的，拆礼物般强烈的新鲜感。
三山谷的地图是一面印着八个区域所有的村镇、缆车和雪道，另一面是具体单个雪场的详情，四面八方几百条黑红蓝绿的线，看一眼就要晕。
*如果你好奇，文末攻略部分放了一张雪道图。
第一天我还试图规划滑行的路线，之后就弃疗开始放飞自我。远眺着标杆默默地倒数离终点的距离，滑到一个缆车站，再摊开地图看看接下来要去哪里。不过更多时候是：看看自己这是到了哪条缆车，发现根本找不到……
——算了不找了先上去再说……
于是有了「下来发现只有一条黑道」这样的翻车事件，尤其当时我脚上是一块只磨合了一段小蓝道的燕尾板……😂
▲ 葱仁谷的黑道Glacier，海拔3100米
意外又私密的瞬间中最想分享的一个，是在Méribel的一处红道，山的一半盖上了阴影，要去的方向隐藏在山谷的尽头。这条路线的大多数人坐到山顶去了葱仁谷，最近的其他滑者是数百米之外的几个小点，只有地上雪板的划痕是人来过的证据。
我只身一人掠过山谷，风声呼啸，却仿佛听到雪山静谧的箴言。
▲ 放大图片能看到前面有三个人
2. Off-Piste
雪场能见百态，进阶的过程就像爬金字塔。缆车上往下望，蓝道分流走了大部队，红道像是少有人走的路。身后的人绕着绿道谨慎地盘山滑，而你孤身从悬崖边缘直接翻下黑道。碰上几条主干道被乌泱乌泱的度假大军霸占时，也依旧能在背山的陡坡找到一片清净的山和些许霍霍粉雪。
▲ Les 2 Alpes较为小众的Fée一带，我一个人滑一座山
而更加自信的人双眼盯着压雪车没有走过的地方。在阿尔卑斯，道外叫做Off-Piste，北美则称为Freeriding，循规蹈矩的雪道怎么能free呢。
不是浅尝辄止家家酒般的小打小闹，而是真正的滑大山。板下可能是如驾云端般的粉雪，也可能是岩石、断崖和冰洞——况且滑道外出事雪场是不负责保险也不赔的。
▲ 在Les Menuires的道外误入悬崖断头路，最后一点点用屁股挪出来的
纵然危机四伏且需要相当的技术，也挡不无数滑者去挑战无痕新雪，做第一个「吸粉」的人。自打尝过这种无限接近飞行的至爽体验，没有一个人不会为之上瘾。阿尔卑斯的勇士又是这般多，晚去的鸟儿只能在前人滑烂的沟壑之间寻找慰藉了。
我在COSONE与葱仁谷的活动里甚至借到了一块免费的粉雪板：去！葱仁谷！不带板！
那是我第一次滑燕尾板。这种尾部分叉，重心靠后的板型在平硬的雪道上极难控制，在道外却不像普通板子那样容易陷入雪中（然后摔个大马趴）。而是轻巧地浮在及膝深的粉雪表面并能做回转，也能完全不掉速度地切入道边再切回道内，带来「热刀切黄油」般的诱惑。一身是粉地滚在雪里，自满地回望漫山划痕也有我的一条。
▲ 在Courchevel，似乎是直升机滑雪的痕迹
3. 雪山自然课
在三山谷的第一天下着雪，山顶没有开放，到半山的缆车钻进一片雾霭。头顶脚下四面八方都是白茫茫，可怖的风声夹杂着雪尘从缆车的缝隙间飘进来。滑完一趟，露在头盔外的发尖挂满了霜雪，用手一搓硬邦邦。
那天我在半山甚至经历了一小段迷路。能见度不到五米，不知道自己在哪里，道内还是道外，最近的缆车站有多远，甚至看不清坡度如何哪里有包。雪道的标杆消失了，前后左右不见人影，那五分钟我是极其恐惧的。最后载倒在一片粉雪中，狼狈脱了板爬了好久才找到方向。
▲ 雪中的Méribel，下到林线才勉强有一点视野
第二天老天送了一个蓝鸟日，之后的几个晴天拍到了此行中最好的一些照片。再从三山谷转场到Les 2 Alpex，没有新雪的晴天，结冰的雪坨与滑者一起往下滚，道外的粉雪上盖着冰壳。雪山送你千般面孔，只能顺应，却永远无法凌驾它。
*蓝鸟日（bluebird day）：指一夜新雪后的晴天，所有滑雪人梦寐以求的天气。
陡坡、旗门、跳台、野雪……阿尔卑斯太过宏大，光是与山的对话就能引燃任何一个滑者的野心。每次自以为获得了驾驭感时，又能瞬间被推及舒适区的边界。
磕巴巴地在超过35°的陡坡上连续转弯，被起伏的地面颠起来又能迅速夺回控制感，顺畅绕掉前人滑出来的雪包，甚至在道外不摔得那么频繁。不时冒出「我可以」的画外音时，意识到大概是在不知不觉中进步了。
▲ 头顶很多小飞机，不时仰望，留下的飞机云痕迹就像流星一样
4. 一个人的阿尔卑斯
一个人去滑雪，不孤单吗？
大多数时候是不的，不隐忍顺应他人的节奏，也不做拖后腿的猪队友。凭直觉指引方向，凭勇气自我突破。几乎断绝对外联络，制造出极大的疏离感，除了自己，没有人关心你去了哪儿在做什么。
▲ 住的一个客栈及窗外
雪山能把任何烦恼小情绪都变成微不足道的笑话再消散掉，继而忘记自己是谁，亦或在对立面：更加清醒地意识到自己是谁。
▲ Méribel与Les 2 Alpes，遥远的小镇
在三山谷做硬核滑雪人，啃一个在背包里冻硬的牛角包就当午餐。或者在Les 2 Alpes这样丰富可爱的镇子上悠闲地吃一客汉堡千层面，再来杯啤酒。
▲ 部分雪道旁的午餐
▲ Les 2 Alpes
除了偶尔瞅一眼滑行的数据外，可以一整天都不看手机，清晨时山的阴影线慢慢下降，黄昏时远山的边缘残留的一点点微光。酒吧的室外座椅生起明火炉，人们坐在酒桶上小酌。月亮上升，群星点亮，天地间只剩自己呼吸的声音。
▲ Les Menuires
一个人逛纪念品店，一个人慢悠悠地吃晚餐，再一个人踏着雪散步回到住处去。
▲ 法餐里也有蛙腿这样的食材
▲ 三山谷所在的萨瓦省一大特色美食：奶酪土豆锅
▲ 格勒一家超好吃的传统法餐
这是我开始滑雪的第二年，但严格意义上来算，其实是第三个雪季。
若再问为什么滑雪。现在的我会说，是为了我自己啊。
▲ 格勒诺布尔，两次进山间在这里转场，阿尔卑斯下的小城
该如何描述呢？舒适走刃上速度的瞬间，陡坡的挑战，野雪的顺滑，只有红黑道能看到的风景。看再多图文视频，听再多谈天说地，终究是站在山下，总不如投身进去来得通透深刻。相比从前圈外立场冷漠的崇拜与苍白的附和，如今以勇气换经历，渐渐打心眼里读懂了很多之前读不懂的东西。
可是时间快到把一切都变得无关紧要，再走到一个起点时，连自己为什么要来都忘记了。
7天200公里，从阿尔卑斯松软的粉雪，到格勒街道尽头扑来的雪山。我也可以走黑道跳雪包滑野雪了，想这样叫道，张口却一片寂静无声。只有将失望、欺骗与背叛一并抛下，然后再把自己放逐到无尽的旅途中去。
▲ 作者本人
附录. 我的滑雪攻略
► 去阿尔卑斯（法国）滑一趟雪需要多少钱？
以三山谷为例，雪票在日均40-50欧元。比较简朴的住宿包自助早餐人均50-100欧，午餐如果要在店里吃快餐的话大概是15欧左右一顿（我选择早餐猛吃中午不吃hhh），晚餐吃得好一点25-40欧，自己做饭就更省了。因此一个经济但有余地的行程应该可以不超过人均每天200欧元（土豪就上不封顶了）。机场到雪场或换住宿接驳另加20欧/程左右的交通费用。再加机票、签证和购物的支出就是大致费用。
我自己：两段雪票400欧/住宿450欧/交通320欧/吃饭买纪念品300欧，往返机票4k人民币（北欧航空哥本哈根转机），12天的滑雪行程开销大概在人民币1.5-1.6万元左右。
► 需要什么样的滑雪水平？
欧洲雪道分级是绿（很容易）-蓝（容易）-红（难）-黑（很难）。蓝道观感与国内雪场的蓝道相似，部分红道接近甚至超过国内的黑道水平。我个人觉得在国内勉强能上黑道是一个比较合适外滑的时机。能在一些较难的雪道获得技术提升，也能在山顶和道外获得很美的风景和很大的乐趣。
当然新手也可以去，但强烈建议学好：1. 熟练的穿板上下缆车，2. 用搓雪小弯滑窄道。
► 如何挑选雪场？
我去的是三山谷+Les 2 Alpes。如果你有一周或更短时间，可以完全只待在三山谷（的某个雪场），时间长的话三山谷之外也可选择格勒为据点的其他大型雪站（如Alpe d’Huez / Les 7 Laux / Paradiski），高手可考虑三山谷+霞慕尼。
三山谷各雪场感觉雪质没有明显高下，粗暴一句话点评我去过的几个：
Méribel美丽贝尔：很强烈的挑战性，感觉相比练习是更适合突破自我的地方；
Courchevel高雪威尔：风景极美，玩点很多，有一些很不错的道外，土豪最爱；
Les Menuires勒梅纽尔：略带土气，大量宽阔的初中级道适合练习和教学，亲子友好，周边玩的少但有一些高性价比的住宿；
Val Thorens葱仁谷：海拔高，超级无敌大，整体综合非常强，休闲娱乐很多；
Les 2 Aples：雪道宽，可玩性不输于三山谷但道外少，缆车运力捉急，风景尚可，小镇很棒。
▲ 全凭个人感受，或许缺乏客观度，仅供参考
▲ 三山谷雪道图
► 住在哪里比较好？
虽然三山谷的雪场都连在一起，理论上都可以滑的到，但如果不想花太多时间找路接驳，（而且天气不好时去山顶连接处的缆车可能不开）。推荐在Allues/Saint-Bon和Belleville两个谷分开各住一段时间。
▲ 三山谷八个雪场的位置、历史与海拔
如果你有一个庞大的小分队或者愿意负担每晚人均四位数的住宿支出，当然大可以选择雪场内的住宿。作为独行侠和预算狂魔，我在Brides-Les-Bains（布德里莱班）和Les Menuires各住了三晚，前者是个没有雪场的小镇，依靠一班30分钟的缆车与Méribel相连，后者有三山谷唯一的青年旅舍。都可以在booking上找到。
从布德里莱班去的Méribel和Courchevel；从 Menuires去的葱仁谷，滑回来或者坐镇上的免费班车回来。转场的半天正好休息，事后觉得是一个还不错的选择。
▲ 右图可以看到三山谷各雪场之间是怎样连接的
Les 2 Alpes相比住格勒每天奔波，还是住在镇上更好，有青旅，来往缆车站的免费接驳车覆盖全镇。
► 如何安排行程，要不要自驾？
在三山谷不必频繁更换住宿，这样会在交通上花费额外的时间和预算，想探不同的雪场都可以滑过去。全程base在一个雪场（比如葱仁谷）也是不会腻的。
自驾会更自由，但Belleville这个谷是个盘山路，会对车技有要求。搭公共交通也能满足需求，只是需要多点心思算好时间，毕竟临时打车贵死人不偿命。
来回三山谷：最方便的国际机场是瑞士日内瓦。机场来往三山谷及雪场之间冬季的接驳巴士全部可在http://www.altibus.fr/上查看并购买，电子票存在手机里给司机看即可。到布德里莱班，和三个谷之间转场都需要在Moûtiers（穆捷）转车。
三山谷转到Les 2 Alpes（或其他格勒周边的雪场）：坐公交到穆捷，倒火车到格勒诺布尔，再倒大巴，用时不会超过一天。法国的火车票可以在https://www.oui.sncf/上买并下载一个同名app显示查票二维码。前往格勒周边雪场的大巴可在https://www.transaltitude.fr/或者火车站柜台现场购买，同样出示电子票给司机登记即可。
*并且很好的是，如果你没赶上买的那一班大巴，只要票没有用过下一班司机也会让你上，别问我怎么知道的。😂
格勒诺布尔回日内瓦：可以坐火车（到市区），或者在柜台或https://www.ouibus.com买大巴票，有夜巴（到市区或直接到机场）。
▲ 我的行程参考，可直接复用或在此基础上增减，把后面多挪一天给三山谷会更优化，因为三山谷连续6天的雪票最划算
► 其他贴士
-住宿要提早很久订，车票不用提前太久买；
-部分航司托运雪板包这样的超规行李需要提前申请，占用一件托运行李额；
-这个路线没看到卖电话卡的，我直接开的漫游；
-当地单双比例一比九不夸张，势单力薄的单板啊😂；
-双板的雪具应该很好租，很多法国人去滑雪也是不带板的，单板不清楚；
-阿尔卑斯太大了可能一天都不下山没补给，最好准备一个小双肩包在滑雪时背，带点饮用水坚果能量棒充电宝；
-当地没什么中餐吃，吃不惯找带厨房的公寓民宿自己做；
-绝大多数地方可以刷visa或master卡，但法国人好像很少用国内常见的无芯片磁条卡，不排除一些pos机无法识别的可能性；
-当地民风也没那么祥和，不要把板子随便留在视线之外的地方太久，尤其是晚餐或在镇上的时候。
去除游记和图片的脱水攻略
包括我住的客栈青旅和吃过的餐厅的具体名称
可在后台回复「阿尔卑斯攻略」获取
特别鸣谢RM3（尤其是Adam）和Stan
作者：鱼丸
图文原创，盗用必究
觉得好看就点一点「好看」呗